domingo, 7 de abril de 2019

Prueba a motores de combustión interna a gasolina

este documento es para visualizar las mediciones de los elementos del motor de combustión interna.


SÍNTOMAS PARA IDENTIFICAR PROBLEMAS DE COMPRESIÓN

Cuando un motor presenta problemas con la compresión se pueden dar algunos o varios de estos problemas:
  • Expulsa humo excesito de cualquier color
  • Por la falta de potencia, es necesario acelerar más de lo normal
  • Se eleva el consumo de combustible
  • Al momento de estar detenido el auto, las revoluciones son muy variables
  • Se presentan problemas con el arranque del auto
  • Se apaga frecuentemente
  • Finalmente, puede consumir más agua o refrigerante de lo normal

CAUSAS DE PROBLEMAS DE COMPRESIÓN EN EL MOTOR

La causa de una falla en la compresión se da por que la cámara de combustión no está bien sellada y/o existen fugas, pudiéndose dar por lo siguiente:
  • Bujías: Pueden estar mal colocada, no ajustadas o con las roscas dañadas.
  • Válvulas o resortes: Una válvula o un resorte dañados no permiten un buen asentamiento en la parte superior del motor, permitiendo fugas. Las válvulas y los resortes quemados, desgastados o con rasguños suelen ser la causa.
  • Anillos: Si los anillos del pistón están sueltos en el pistón o en la camisa del pistón se pueden presentar fugas
  • Junta o empaque: Podría estar dañada, mal ajustada, mal fijada o mal seleccionada lo que permitirá fugas.
  • Bloque o “block”: Si este presenta cuarteaduras en alguno de los cilindros entonces podrían presentarse algunas fugas.
  • Mala sincronización: si no es la correcta pueden no asentar correctamente las válvulas o no hacerlo a tiempo, esto suele darse por una banda o faja gastada

 PROCEDIMIENTO PARA MEDIR LA COMPRESIÓN

La compresión del motor debe hacerse con un manómetro, esta revisión da buena información sobre el estado del motor. Para medir la compresión deberán de seguirse los siguientes pasos:
  1. Alcanzar la temperatura normal de operación del motor.
  2. Quitar los cables de las bujías.
  3. Sacar unas de las bujías y colocar el manómetro cuidando que tape todo el orificio donde va la bujía.
  4. Arrancar el motor por unos segundos acelerando a fondo, es decir hacer el procedimiento de arranque normal del motor. Considerar que el auto no arrancará.
  5. Anotar la presión registrada en el manómetro.
  6. Recolocar todas las piezas que hayan sido retiradas en su lugar respectivo.
La presión que se da en cada cilindro debe ser muy parecida entre ellos y la variación no debe ser de más de un 10 %. Esta medición debe coincidir con lo indicado en el rango señalado por el fabricante del auto.
Conversiones
En caso que se necesite convertir Bares a Psi es necesario multiplicar los bares por 14.5038. Como ejemplo, si tenemos 5 Bares, multiplicamos 5 x 14.5038 = 72.519 Psi
En el caso contrario, para convertir de Psi a Bares, se multiplican los Psi por 0.068947. Como ejemplo, si tenemos 100 psi, multiplicamos 100 x 0.068947 = 6.8947 Bares

RESULTADOS – PROBLEMAS EN LA COMPRESION

Como se menciono antes, la diferencia entre la lectura de un pistón y otro no debe ser superior a 10%. Si la diferencia es mayor el diagnostico puede ser:
– Una lectura de compresión baja todos los cilindros puede significar que los cilindros se encuentran “lavados”, es decir que a el motor se le ha inyectado mucho combustible y este ha eliminado el aceite de las paredes. El aceite es muy necesario ya que crea un efecto de sellado entre el pistón, los anillos y las paredes del cilindro. Frente a la falta de aceite, la compresión del motor se escapa hacia el cárter.
– Si el humo que sale del vehículo es azulado y se presenta un funcionamiento normal pero a veces pierde potencia, significa que los anillos están desgastados. Para comprobar esto, puede poner una pequeña cantidad de aceite en cada cilindro y repetir la prueba. Si la compresión aumenta de manera importante, el problema son los anillos. Si la lectura no tiene mayor variación, es necesario revisar el árbol de levas y el cigüeñal del motor y se recomienda revisar la cadena o banda de distribución.
Si la lectura de compresión es muy baja o nula en un cilindro es probable que existen daños como:
  • Tener un agujero en el pistón por la rotura de una biela
  • Válvula con fuga o pegada
  • Resorte de válvula roto o una varilla doblada
  • Desgaste excesivo del árbol de levas que no da la apertura necesaria a la válvula
  • Si la compresión es baja o nula en dos cilindros adyacentes esto puede indicar que la junta no está trabajando o está dañada, por un mal ajuste Esto también podría indicar que el árbol de levas está dañado en el área que funciona entre las válvulas de dos cilindros adyacentes
La acumulación de carbón puede generar que la compresión de un cilindro salga mucho más alta que otro, esto se puede corregir quitando la cabeza del motor y realizando una limpieza profunda en la parte superior del pistón y en la zona de apertura de las válvulas.

Comprobación de fugas cilindro por cilindro

Una característica vital, importante, indispensable para el excelente rendimiento de un motor es la compresión, mayor compresión es sinónimo de mejores prestaciones, rendimiento o potencia, de forma contraria la disminución de este factor en los cilindros se vera reflejada en la pobre aceleración, disminución en el rendimiento del motor, en caso de existir lecturas bajas de compresión una prueba de fugas nos puede dar una idea si la raíz del problema se sustenta en asientos de válvulas o anillos. 
Es claro que existirá un diferencia considerable entre reparar un problema de baja compresión por válvulas a reparar un problema de baja compresión por desgaste de anillos o cilindros, antes de aventurarnos a desarmar en casos donde tengamos un presupuesto limitado podemos optar por realizar una comprobación de fugas a todos los cilindros o a los que presentan un déficit en comparación con los demás para darnos una idea clara de por donde anda el problema.

Procedimiento del diagnostico.

El procedimiento es rápido y sencillo siempre y cuando se tenga el equipo adecuado, un comprobador de fugas por lo general estará constituido por dos relojes y un regulador de presión.
  • El primer reloj mostrara la totalidad de presión de aire comprimido que esta entrando al cilindro.
  • El segundo reloj mostrara en porcentaje la cantidad de aire que se esta fugando ya sea por válvulas o bien por cilindros.
  • El regulador permitirá calibrar la presión  de aire comprimido con la cual deseamos trabajar.
  • Sera claro que además del comprobador de fugas se necesitara de un compresor.
Para empezar deberemos extraer del motor las (bujías en motores gasolina) y (bujías incandescentes en motores diesel) y conectar la manguera del comprobador por medio de un acople al orificio de las bujías, lógicamente iremos comprobando cilindro por cilindro.
Un punto importante es tener claro que el cilindro a comprobar debe estar en la fase de compresión en donde las válvulas de escape y admisión están cerradas, caso contrario el resultado podría ser incorrecto y engañoso, para esto con el motor apagado deberemos hacer girar el cigüeñal  por medio del tornillo que sujeta la polea con una llave que se ajuste a la cabeza de dicho tornillo hasta que el cilindro este en la fase de compresión, acordémonos que existen cuatro fases( admisión, compresión, explosión y escape).
Una vez que determinamos que el cilindro esta en compresión con las respectivas válvulas de escape y admisión cerradas conectamos el comprobador al orificio de la bujía y la manguera de aire comprimido del compresor la unimos al acople rápido que esta en el otro extremo del comprobador de fugas.
Hecho esto podremos abrir la válvula reguladores de presión para permitir el ingreso de presión de aire al cilindro y paulatinamente ir aumentando esa presión hasta con la que queremos trabajar.
Como bien describimos el primer reloj mostrara la presión que esta ingresando al cilindro, el segundo reloj nos mostrara en porcentaje cuanta cantidad de ese aire que entra se esta fugando.

¿Como interpretar el resultado?

  1. Entre 0% y 10% será un resultado optimo el cual indicara que las fugas están dentro de los parámetros normales del motor.
  2. Entre 10% y 40% el resultado indicara que las fugas superan el limite dentro los parámetros originales del fabricante( cerca del 25% ya se pueden percibir perdidas en el rendimiento)
  3. Entre 40% y 70% el panorama se complica, ya sea en un cilindro, en varios o en todos las fugas se catalogan como moderadas lo cual implica una reducción muy importante en la potencia que puede generar el motor.
  4. Entre un 70% y 100% uno o varios cilindros con este resultado no estarán trabajando, esto podría causar emisiones contaminantes muy altas, perdida dramática de aceleración o potencia y podría significar un deterioro inmediato de los catalizadores por sobre calentamiento debido a la gran cantidad de combustible crudo que pasa por el escape.

Raíz del problema.

Una vez que introducimos el aire a presión en los cilindros y tenemos mas de un 10% de fugas podremos percibir de forma auditiva tres vías por donde escapa la presión.
  1. Internamente por anillos y cilindros lo cual genera flujo de aire y sonido por el tapón de relleno de aceite de motor en la tapa de válvulas.
  2. Por las válvulas de escape lo cual presenta sonido y flujo de aire al final de la mufla.
  3. Por las válvulas de admisión en donde se presentara un flujo de aire al abrir la palometa de aceleración.
En caso de presentarse mas de un 25% y determinar que las fugas provienen de válvulas de escape o admisión será necesario verificar el calibre de válvulas, en caso que este correcto será necesario quitar el cabezote y verificar el estado de las válvulas y los asientos.


En caso de que las fugas provengan de anillos y cilindros será necesario quitar los pistones y valorar el estado de anillos, cilindros y pistones para determinar si  anillando o rectificando se soluciona el problema, es claro que en estos casos el costo se eleva tanto en repuestos, mano de obra y rectificación.
Mediciones de elementos:
 https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://tutallermecanico.com.mx/descarga-libre/presentacion_ajuste_de_motores.pdf&ved=2ahUKEwjwwNLmr77hAhVspVkKHUKKAooQFjAJegQIARAB&usg=AOvVaw1fr9x7BU3IYMt-ySQjTH24

Pruebas de fugas de cilindros y Junta:
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://www.esma.edu.mx/wp-content/uploads/2015/09/MOTORES.pdf&ved=2ahUKEwjAtIyDv77hAhWLtlkKHQsdDtQQFjABegQIBRAB&usg=AOvVaw3L7BzJVEhZLAHT13alXTZm

Prueba de medición de compresión:


sábado, 30 de marzo de 2019

Tipos y ángulos para afilar brocas


Tipos de brocas y afilado de brocas 


Gusto de saludarles compañeros, en este apartado encontraran las características y parámetros que contienen las diferentes brocas y algunos consejos que se tienen tomar para el afilado de las brocas , espero sea de gran ayuda ya que lo que se pretende es que adquieran el conocimiento necesario para ser mejores cada día.

saludos cordiales







Partes de las brocas

Las brocas son una herramienta que no es muy complicada de entender, ya que solo se utilizan para hacer barrenos o perforaciones.  La broca en si consta de dos partes principales que son: el mango y el cuerpo, aun que este ultimo lo podemos dividir en otras partes:
  • Ángulo de la punta o centro muerto: Esta parte es exactamente la punta de la broca
  • Hélice: Se le llaman así por la forma en que tiene el cuerpo de la broca
  • Borde de corte: Es el punto mas alto de la broca el cual comienza a perforar el material
Partes de las brocas

Elementos para seleccionar las brocas 

Existen diferentes tipos y depende del uso que se le va a dar es el tipo que debemos utilizar. Para seleccionar la más adecuada para cualquier trabajo tenemos que tener en cuenta diversos puntos como lo son
    • Tipo de material a trabajar: Existen brocas especiales para cada tipo de material, ya sea madera, metal, plástico, cerámica, vidrio, concreto, etcétera.
    • Longitud y diámetro: Aun que estas dos van de la mano, entre mayor diámetro mayor longitud es muy importante saber la medida del diámetro del agujero para poder seleccionar la broca correcta.
    • Ángulo de corte: El ángulo en las brocas normalmente es de 118º, aun que también existen de 135º estas sirven para que la punta haga mayor contacto y no se resbale al momento de comenzar a  perforar.
    • Longitud del área de corte: Esta es muy importante de considerar, ya que es la longitud máxima a la que una broca puede trabajar.
    • Ángulo de la hélice: Existe una nomenclatura en las brocas para saber el tipo de ángulo y sus usos de las brocas.
      • N 30º y es para uso general
      • W 40/45º para aluminio y materiales de viruta larga
      • H 15/20º para bronce y algunos materiales con viruta de gran volumen
      • S 35º para remoción rápida de viruta, se utiliza para acero inoxidable

¿Como se afilan las brocas?

Para afilar una broca tenemos que usar un esmeril o lima y desbastar las dos caras de la punta por igual. Antes de comenzar a afilar tus brocas debes de saber que ángulo debe de llevar tu broca, una vez que sabes el ángulo puedes usar un trozo de madera o de cualquier material, y con un goniómetro puedes marcar el ángulo para cortarlo y utilizarlo como guía para afilar.




brocasangulos de brocas







Afilado de brocas según DIN 1412

Afilado estándarAfilado estándar+ Universal, pueden ser utilizadas en diversas fuentes de materiales y plásticos, sin tener en cuenta el ángulo de punta.
+ Punta de extremidad sólida, buena resistencia a choques y esfuerzos laterales.
+ Fácil afi lado manual.
- La anchura de la arista de corte requiere una presión de avance de corte elevada.
- Se aconseja centrar antes de taladrar.
- Para grandes diámetros, es necesaria una perforación previa del 20% por el lado final.
Punta con alma delgada forma APunta con alma delgada forma A+ Universal, pueden ser utilizadas en diversas fuentes de materiales y plásticos
+ Para perforación en macizo, incluso con diámetros grandes.
+ Buen centrado
+ Presión para corte reducido.
- Afi lado preciso realizable sólo con máquina.
Afilado en cruz forma CAfilado en cruz forma C+ Pueden ser utilizadas en todos los materiales duros y resistentes.
+ Buen centrado y precisión.
+ Presión para corte mínimo.
+ Mejor evacuación de virutas producidas por el rompevirutas.
+ No es necesaria la perforación previa.
+ Para perforaciones profundas.
- Afilado preciso realizable sólo con máquina.
Afilado en SThinned Form S Point+ Posibilidad de perforación con avances interrumpidos gracias a un reparto perfecto de las virutas.
+ Buen centrado y precisión.
+ Presión para corte reducido.
+ Muy buen comportamiento en producción en serie.
+ No es necesaria la perforación previa.
- Afilado preciso realizable sólo con máquina.

Remarcaremos que el grosor del alma de una broca aumenta a medida que nos acercamos al mango de la broca, para obtener una cierta estabilidad de la broca.
Por ello, cuanto más afi lada esté la broca, más se alargará la arista central de ésta. En caso de que la arista central no corte, sino que produzca una deformación plástica del material, constataremos un aumento claro de la presión necesario para que la broca pueda cortar.
En caso de afi lados frecuentes, se aconseja proceder a un reafilado (adelgazamiento) del alma de la broca. Éste deberá ser equivalente al 10% del diámetro de la broca


Existen muchos tipos de brocas en el mercado según su grosor, tamaño o uso. Por ejemplo si elegimos tipos de brocas para madera será incompatible con los trabajos en superficies metálicas. Para evitar equivocaciones y no comprar otros tipos de brocas es aconsejable comprar la indicada para cada clase de material. Es importante también adquirir una broca de buena calidad, puesto que este factor será uno de los que determine el resultado final.

TIPOS DE BROCAS PARA MADERA

Este tipo de brocas posee una punta delgada y muy bien definida en el centro. Se utilizan para realizar perforaciones precisas. La madera es muy blanda y suave y se tiene que tener mucha precisión al realizar la perforación. Los tipos de brocas más utilizados para trabajar con este material son las de tres puntas que están fabricadas en acero. Pero existen más tipos de brocas para madera, son las siguientes.
  • BROCA PARA BERBIQUÍ: El uso de este tipo de broca debe de ser  con un taladro manual. Permite hacer barreros a muy pocas revoluciones de giro de la herramienta. Se utiliza en maderas blandas y de poco grosor.
  • BROCA DE TRES PUNTAS PARA MADERA:Estos tipos de broca, como ya hemos dicho antes son las más utilizadas para taladrar madera. Se fabrican en acero al cromo-vanadio y están destinadas a todo tipo de maderas; duras, blandas, aglomerados, contrachapados, etc.

  • BROCA DE PALETA: A esta broca también se le conoce como broca plana para madera o broca de espada. Permite abrir de forma muy rápida agujeros de diferentes diámetros con berbiquí o con taladro. Su punta es muy afilada y sirve de centro de guía, tiene poca longitud. La paleta es la que se encargará de realizar el agujero calibrado según su diámetro.
  • BROCAS C: Este tipo de brocas se destinan a realizar agujeros de gran tamaño. Se pueden utilizar para trabajar en metales, concreto y cristal. Se trata de una corona dentada que incorpora en el centro una broca convencional destinado al centrado y guía del orificio que se va a realizar.
  • BROCAS FORSTNER: Este tipo de broca, al igual que la broca C, se utiliza para realizar orificios circulares de distintos diámetros según las necesidades del usuario. La broca forstner realiza cortes limpios y retira los residuos de madera de una forma limpia y eficiente.

  • BROCA E: Se utiliza para realizar barrenos en los que el tornillo queda embutido. Se pueden realizar agujeros de dos diámetros diferentes. La primera porción es del diámetro del cuerpo del tornillo. La segunda es más larga y consiste en el diámetro de la broca que alojará totalmente la cabeza del tornillo.

  • BROCA PARA ROUTER O TUPI: Este tipo de brocas también son conocidas como barrenos, fresas o mechas. Están hechas de grano de carburo sólido y existe una gran variedad en diferentes medidas y formas. Las brocas de este tipo más conocidas son las que poseen dos caras de corte.

TIPOS DE BROCAS PARA METAL

Las brocas especiales para su uso en metal, también son conocidas como brocas HSS ya que están fabricadas en acero rápido de este tipo y se utilizan tanto para utilizar en metal como para utilizar en otros tipos de materiales como plásticos, ladrillo e incluso madera.
  • BROCA HSS LAMINADA: Este es el tipo de broca para metal más económica. Se utiliza generalmente en metales y plásticos donde no se requiere excesiva precisión. No son muy duraderas, pues pierde el afilado rápidamente al usarlo en materiales duros.
  • BROCA HSS RECTIFICADA: Estos tipos de brocas son más precisos que la broca laminada. Se trata de una broca con la que podrás trabajar en metales semiduros de hasta 80 kg/mm² incluyendo fundición, aluminio, latón, plásticos, cobre, etc.
  • BROCA HSS COBALTO RECTIFICADA: Se trata de la broca de máxima calidad para trabajar en metal. Está preparada para taladrar todo tipo de metales especialmente los de gran dureza, de hasta 120 kg/mm² y los aceros inoxidables. Resisten a altas temperaturas y se pueden usar a alta velocidad de corte y sin refrigerante.
  • BROCA HSS TITANIO RECTIFICADA: Estas brocas se fabrican con un recubrimiento de aleación de titanio. Este material permite taladrar todo tipo de metales de forma muy precisa, incluyendo el acero inoxidable. Estas brocas pueden ser usadas en máquinas de gran producción pero al contrario que las anteriores, necesitan refrigeración.

TIPOS DE BROCAS PARA CONCRETO

Este tipo se utiliza para taladrar paredes y distintos materiales de obra. No se recomienda su uso en maderas o metales. Se pueden utilizar con taladro percutor y en su cabeza incorporan un refuerzo que dota a la broca de una forma de pala, además está reforzada con un material de gran dureza que aumenta la duración  de la broca y garantiza una capacidad de perforación perfecta.
  • LAMINADA CON PLACA DE CARBURO DE TUNGSTENO: Este tipo de broca es la opción más fácil y económica para taladrar azulejos, su uso es recomendado para taladros eléctricos sin percutor. El cuerpo de esta broca está laminada y es la más indicada para cemento, ladrillo, yeso, piedra caliza o piedra arenisca.

  • FRESADA CON PLACA  DE CARBURO DE ALTO RENDIMIENTO: El cuerpo de este tipo de broca está fresado. Es perfecto para perforar yeso, ladrillo, uralita, cemento entre otros materiales. Esta broca es tan resistente que perfora sin problema mármol, pizarra, hormibón, granito y todo tipo de piedra en general.

TIPOS DE BROCAS SDS

Este tipo de brocas incorporan un sistema de encaje rápido que proporciona una gran fuerza de amarre de la broca en el martillo perforador. Estas brocas tienen un sistema de tres estrías de amarre que proporcionan una gran fuerza de sujeción, de tal modo que por mucha fuerza que se emplee la broca no saldrá del sistema de amarre. Las brocas SDS se deslizan dentro del portabrocas y mejoran la acción de martillo de la herramienta, además proporcionan mucho par de apriete.
  • SDS: Estos tipos de brocas tienen una mayor vida útil que otro tipo de brocas. Su velocidad de perforación es superior y elimina de forma rápida el polvo del taladro. Además permite un trabajo con menos vibraciones. Esta broca sirve para trabajos ligeros.

  • SDS PLUS: Esta broca es la más popular en trabajos profesionales. Tienen mucha velocidad y martillean fuertemente. Su mayor inconveniente es que no tiene acción de perforación simple. Solo tiene modo martillo y modo martilleo con rotación. Es la broca perfecta para utilizar en hormigón armado.

  • SDS MAX: Esta broca está indicada para realizar agujeros de grandes diámetros en condiciones extremas. Se trata de una broca de alta resistencia con ranuras en el extremo del mango. La broca SDS MAX y la broca SDS PLUS son muy parecidas, solo se diferencian en el portaherramientas de retención.










Que Broca Utilizar Para Hacer Roscas


Que Broca Utilizar Para Hacer RoscasUn tema muy interesante, Realmente esto no es tan complicado como parece, y hay un método sencillo para conocer que broca utilizar para hacer roscas internas con un macho o machuelo para roscar.
Recuerdo muy bien que cuando estudiaba en el colegio de formación técnica, el profesor que por cierto era muy hábil y de mucha experiencia en el campo del metal nos metió este tema de la manera más difícil que se pueda pensar, pero hoy en día me doy cuenta que el tema de Que Broca Utilizar Para Hacer Roscas, es una de las cosas más sencillos de calcular en cuanto al campo de la mecánica industrial se refiere
Los siguientes pasos muestran Que Broca Utilizar Para Hacer roscas:
  1. Diferenciar entre roscas en milímetros y roscas en pulgadas.
  2. Conocer el diámetro y el paso de la rosca.
  3. Aplicar la siguiente fórmula para conocer el diámetro exacto de la broca que debemos utilizar: B= D-P
    Dónde:
    B: Diámetro de la broca a taladrar
    D: Diámetro del machuelo o tornillo a realizar
    P: Paso del machuelo o tornillo a realizar tanto en milímetros como en pulgadas.
Veamos un ejemplo con una rosca en milímetros.
¿Qué broca utilizar para hacer una rosca de 10 mm de paso 1,5mm?
El primer paso ya está dado, vamos a realizar una rosca del sistema métrico, o sea vamos a trabajar en milímetros,
El segundo paso también ya está dado, el diámetro es 10 milímetros y el paso de la rosca es 1,5 milímetros.
Ahora vamos por el tercer paso:
B= D-P
Reemplazando valores tenemos:
B= 10-1,5
B= 8,5 milímetros.
Entonces debemos taladrar con una broca de 8,5 mm de diámetro.

Ahora un ejemplo con una rosca en pulgadas.¿Con qué broca debo taladrar para realizar una rosca de 3″/8 de 16 hilos por pulgada?
El paso en un tornillo en pulgadas se determina así:
P= 1/N , dónde P=Paso y N= número de hilos por pulgada
Entonces para encontrar el paso del ejercicio propuesto debo aplicar la anterior fórmula
P= 1/16
Entonces B= D-P
B= 3/8-1/16= 5/16
Debemos taladrar con una broca de 5″/16 de diámetro para elaborar una rosca de 3″/8 NC.
Como se pueden dar cuenta, a la pregunta ¿Que Broca Utilizar Para Hacer Roscas? de ahora en adelante no representará ningún problema ya que con lo visto en este artículo, el cálculo de la broca es asunto de niños.
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Diámetro de la broca para rosca métrica normal

Diámetro de la roscaDiámetro de la broca (mm.)
M3 x 0,52,5
M4 x 0,73,3
M5 x 0,84,2
M6 x 15
M8 x 1,256,75
M10 x 1,508,5
M12 x 1,7510,25
M14 x 212
M16 x 214
M18 x 2,515,5
M20 x 2,517,5
M22 x 2,519,5
M24 x 321
M27 x 324
M30 x 3,526,5
M3632
M4237,5
M4843


Diámetro de la broca para rosca métrica fina

M14 x 113M18 x 1,5016,75M22 x 1,5020,50M27 x 225
Diámetro de la roscaDiámetro de la broca (mm.)
M3 x 0,252,75
M4 x 0,353,65
M5 x 0,54,5
M6 x 0,505,5
M8 x 0,757,25
M10 x 0,759,25
M12 x 111
M16 x 1,2514,75
M20 x 1,518,5
M24 x 1,522,50
M30 x 228
M36 x333
El siguiente enlace es un material para que tomes en cuanta el tipo de rosca y el tipo de broca a utilizar en diferentes roscas:
http://imat.com.co/themes/sp_matrix/img/pdf_imat/Tabla%20de%20equvalencias.pdf

Prueba a motores de combustión interna a gasolina

este documento es para visualizar las mediciones de los elementos del motor de combustión interna. SÍNTOMAS PARA IDENTIFICAR PROBLEMAS D...